آخر صيحات الموضة في روما القديمة: توجاس وستولاس

آخر صيحات الموضة في روما القديمة: توجاس وستولاس

يمكن القول إن التوجا هو أشهر ثوب من روما القديمة. في البداية ، كان يرتدي توجا كل من المواطنين الرومان والمرأة. ومع ذلك ، في وقت لاحق ، تم استخدام التوجا حصريًا من قبل الرجال (كانت البغايا من الدرجة العالية والنساء المطلقات بسبب الزنا هي الاستثناء) ، في حين أن الستولا كانت تستخدم من قبل النساء فقط. كانت هناك أنواع مختلفة من التوغا ، يعكس كل منها مكانة مرتديها في التسلسل الهرمي المدني.

ما هو أصل التوغا؟

كان التوجا ثوبًا يرتديه الرومان كملابس خارجية. في حين أن أصول التوجا غير مؤكدة ، فمن الواضح أن الرومان تبنوها من الأتروسكان. في الأعمال الفنية الأترورية ، على سبيل المثال ، قد يُنظر إلى التوجة على أنها الغطاء الوحيد للجسم. في حين أن الرومان كانوا يرتدون التوجا في البداية من تلقاء أنفسهم ، إلا أنهم كانوا يرتدون سترة تحتها لاحقًا. كانت التوجة مصنوعة تقليديًا من الصوف ، بينما كانت السترة التي تحتها مصنوعة عادةً من الكتان.

لوحة جدارية من مبنى بالقرب من بومبي ، تصوير نادر لرجال رومان في togae praetextae مع حدود حمراء داكنة. يعود تاريخه إلى أوائل العصر الإمبراطوري وربما يُظهر حدثًا خلال Compitalia ، وهو مهرجان شارع شهير. المصدر: Brian0918 / Public Domain.

ماذا كان شكل توجا؟

لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول toga التي لم يتم حلها ، حيث أن المعلومات في الوقت الحالي لا تزال غير كافية. على سبيل المثال ، الشكل الدقيق للتوجة غير مؤكد. أفاد بعض الكتاب القدامى أن التوجة كانت ، بمعنى ما ، قطعة ملابس مستديرة ، بينما ذكر آخرون أنها كانت شبه دائرية الشكل. هناك أيضًا مسألة الطريقة التي تم بها ارتداء التوجا ، والتي تغيرت وفقًا للوقت. كانت أقدم طريقة لارتداء التوجا بسيطة ، رغم أنها أصبحت أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت. استنادًا إلى كتابات المؤلفين القدامى ، بالإضافة إلى التماثيل الرومانية التي ترتدي توغاس ، تمكن العلماء من إعادة بناء الطريقة التي كان يرتدي بها هذا الثوب ، وإن كان ذلك بدون يقين مطلق.

أنواع مختلفة من Togas

هناك أنواع مختلفة من togas ، والتي كان من المفترض أن تمثل الوضع الاجتماعي لمرتديها. كان هناك ستة أنواع رئيسية من التوغا. الأول كان توجا بورا ، الذي كان مصنوعًا من الصوف الطبيعي غير المصبوغ ، ويمكن أن يرتديه أي مواطن روماني. والثاني هو توجا برايتكستا ، والتي كان لها إطار أرجواني محمر منسوج على الثوب. كان يرتدي هذا النوع من توغا القضاة ، والشباب الأحرار ، وبعض الكهنة. توجا مظلمة ، تُعرف باسم أ توجا بولا ، من قبل أولئك الذين في حداد ، في حين أن أ توجا كانديدا ، والذي كان في الأساس ملف توجا بورا مبيض بالطباشير ، كان يرتديه أولئك الذين أصبحوا مرشحين للمناصب.

توجا بورا من روما القديمة. (رشيد عمرووس / أدوبي)

ال توجا ترابيا كان توجا بحدود أرجوانية وكان يرتديه النخب. أخيرًا ، كان هناك توجا بيكتا ، أكثر أنواع التوجا فخامة. على عكس الأنواع الأخرى من toga ، فإن توجا بيكتا لديها تصاميم عليها. بالإضافة إلى ذلك ، لم تكن هذه التوجة مصبوغة فحسب ، بل كانت مطرزة ومزخرفة أيضًا. تم تخصيص هذا النوع من التوجا للمناسبات الخاصة ، على سبيل المثال ، للجنرالات الذين يحتفلون بانتصار ، والقضاة الذين يقدمون ألعاب المصارع العامة ، والإمبراطور في بعض المناسبات الخاصة.

Toga trabea يرتديها نخب روما القديمة. (أسفيريكو / أدوبي)

كيف كانت ملابس النساء مختلفة؟

في حين أن المواطنات في روما كن يرتدين التوغا في البداية ، فقد انتهى استخدامه في النهاية. كانت الطبقات الوحيدة من النساء اللواتي سُمح لهن ، أو ربما أُجبرن ، على ارتداء توجا من البغايا من الدرجة العالية والنساء المطلقات بتهمة الزنا. لذلك ، عندما ترتديه هؤلاء النساء ، أصبحت التوجا رمزًا للعار والعار.
بدلاً من ذلك ، كان من المتوقع أن ترتدي النساء المحترمات في روما ستولا ، والتي كانت تعادل الإناث في التوجا. مثل التوجا ، كان هذا لباسًا خارجيًا وكان يرتديه فوق السترة. على عكس التوجا ، كانت ستولا تحكمها قواعد أقل. على سبيل المثال ، بينما كان من المفترض أن تعكس الأنواع المختلفة من التوغا الأوضاع المختلفة لمن يرتدونها ، كان من المفترض أن تعكس الستولا حالة واحدة فقط ، أي الحالة الاجتماعية لمن يرتديها. بالإضافة إلى ذلك ، كان للمقصورة مجموعة متنوعة من الألوان والزخارف ، على الرغم من عدم وجود أي قيمة رمزية خاصة بها وكانت مسألة تفضيل شخصي. علاوة على ذلك ، في حين كان الصوف والكتان من الأقمشة المستخدمة بشكل شائع لصنع حرير ستولا ، كان أيضًا خيارًا لأولئك الذين يستطيعون تحمل كلفته.

  • اكتشاف أقدم السراويل المعروفة في العالم
  • فقط النخبة الرومانية يمكن أن ترتدي اللون الأرجواني لإبقاء الفلاحين في مكانهم
  • عندما وصل إلى الملابس الداخلية القديمة ، كان أقل في كثير من الأحيان أكثر

ملابس روما القديمة للمرأة. (Zadiraka / Adobe)

سقوط توجا من صالح

على الرغم من أن التوجا يمكن اعتبارها "الزي الوطني" لروما ، إلا أنها لم تعد صالحة للاستخدام اليومي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قابليتها للتطبيق. على سبيل المثال ، مع مرور الوقت ، نما طول التوجا من 3.7 متر (12 قدمًا) إلى 4.8-5 متر (15-18 قدمًا) ، مما يجعلها قطعة ملابس مرهقة للغاية خاصة لأولئك الذين يشاركون في الأنشطة النشطة. بالإضافة إلى ذلك ، لكونه لباسًا صوفيًا ، فقد كان ضخمًا وساخنًا ولم يكن من المريح ارتدائه خلال فصل الصيف.

روما القديمة توغاس. (إيريكا جيلان ناتشيز / أدوبي)


الملابس في روما القديمة - ماذا كان يرتدي الرومان القدماء؟

كانت ملابس الرومان القدماء بسيطة بشكل عام ولكن هذا لا يعني أنها لم تتغير بمرور الوقت ، وإن كان ببطء. تتألف الملابس الرومانية من توجا وستولا وستولا.

كانت المواد الأكثر استخدامًا لملابسهم هي الصوف ، لكنهم استخدموا وأنتجوا أيضًا الكتان والقنب. كان إنتاج هذه الألياف متشابهًا جدًا. بعد الحصاد ، تم غمر الألياف في الماء ثم تهوية. بعد ذلك ، يتم ضغط الألياف ميكانيكيًا بمطرقة وتمليسها بأمشاط كبيرة. ثم تم غزل الألياف ونسجها على أنوال.

بينما كان يتم إنتاج الصوف والقنب والقنب في الأراضي الرومانية ، تم استيراد الحرير والقطن من الصين والهند. نظرًا لأنها كانت باهظة الثمن ، فقد تم حجزها للفئات العليا. من المواد الغريبة ، استخدم الرومان أيضًا الحرير البري الذي يتم جمعه من البرية بعد أن أكلت الحشرة طريقها إلى الخارج وحرير البحر الذي يأتي من "قشرة القلم النبيل" المستوطنة التي تعيش فقط في البحر الأبيض المتوسط. على الرغم من أننا نعتقد أن جميع الملابس الرومانية كانت بيضاء (بسبب التماثيل) ، إلا أن الرومان كانوا يصبغون ملابسهم باللون الأرجواني والنيلي والأحمر والأصفر وغيرها من الألوان. تم استخدام الجلد للحماية من سوء الأحوال الجوية (من الجلد كان يصنع معاطف ثقيلة للجنود الرومان) ، لكن استخدامه الأساسي كان في الأحذية والأحزمة. كان الجنود يرتدون جلود الحيوانات أيضًا. ارتدى الفيلق جلود الدب بينما فضل البريتوريون جلود القطط.

ربما كان توجا أهم عنصر في خزانة الملابس الرومانية القديمة. كانت مصنوعة من الصوف وتم تصميمها تحت تأثير الأتروسكان وملابسهم. كانت التوجا في الأساس عبارة عن بطانية كبيرة ملفوفة على الجسم ، تاركة ذراعًا واحدة خالية. كان سبب مطالبة المواطنين الأحرار بارتداء توغاس هو اختلافهم عن العبيد الذين كانوا يرتدون السترات. كانت توغاس محظورة على الأجانب والرومان المنفيين.

تم تبني Tunic من الإغريق وكان يرتديها كل من المواطنين والعبيد وغير الرومان ومن كلا النوعين. تم عرض مكانة مرتديها في المجتمع الروماني بلون وزينة سترة. كان يلبس كقميص أو ثوب أو أثواب داخلية.

كانت ستولا ملابس تقليدية للنساء الرومانيات مصنوعة من الكتان أو القطن أو الصوف. كانت مخصصة للنساء منذ القرن الثاني قبل الميلاد عندما بدأت التوجة في أن تكون ملابس مخصصة للرجال. كان فستانًا طويلًا مطويًا ، يلبس فوق سترة. بشكل عام لم يكن بها أكمام ولكن كانت هناك إصدارات بأكمام أقصر وأطول. تم تثبيت النسخة بدون أكمام بواسطة المشابك على الكتفين. كما كان بها أحزمة أو اثنان يحملان ستولا.

من أواخر الجمهورية إلى نهاية الإمبراطورية الغربية ، تغيرت ملابس روما القديمة ببطء. بعد إصلاحات دقلديانوس ، أصبحت الملابس التي يرتديها الجنود وأعضاء الحكومة غير العسكريين مزخرفة للغاية. كانت أقمصتهم وأرديةهم مزينة بأشرطة منسوجة أو مزخرفة وحليات دائرية. تم استخدام الحرير أكثر من أي وقت مضى. بدأ البيروقراطيون في استخدام قطع الملابس التي كانت مخصصة من قبل للجيش فقط. بدأ الناس في ارتداء السراويل التي كانت تعتبر قبل ذلك علامة على الانحلال الثقافي لأن البرابرة فقط كانوا يرتدون السراويل في ذلك الوقت.


التغييرات في الاسلوب

كانت أول توغا رومانية بسيطة وسهلة الارتداء. كانت تتألف من أشكال بيضاوية صغيرة من الصوف تلبس فوق قميص يشبه سترة. ارتدى الجميع تقريبًا في روما توغا ، باستثناء الخدم والأشخاص المستعبدين. بمرور الوقت نما حجمه من أكثر من 12 قدمًا (3.7 مترًا) إلى 15-18 قدمًا (4.8-5 م). نتيجة لذلك ، أصبح القماش شبه الدائري أكثر تعقيدًا ، وصعب وضعه ، وأصبح من المستحيل تقريبًا العمل فيه. عادةً ، كانت إحدى الذراعين مغطاة بالقماش بينما كانت هناك حاجة إلى الأخرى لتثبيت التوجة في مكانها بالإضافة إلى الصوف كان القماش ثقيلًا وساخنًا.

خلال فترة الحكم الروماني حتى حوالي 200 م ، تم ارتداء التوجا لمناسبات عديدة. تم استخدام الاختلافات في الأسلوب والديكور لتحديد الأشخاص ذوي المواقف والأوضاع الاجتماعية المختلفة. ومع ذلك ، على مر السنين ، أدت عدم واقعية الثوب إلى نهايته كقطعة من الملابس اليومية.


2. الملابس الرسمية للمواطنين

تم تصنيف المجتمع الروماني إلى عدة طبقات ورتب من المواطنين وغير المواطنين ، تحكمها أقلية قوية من المواطنين الأرستقراطيين الأثرياء. حتى أدنى درجة من المواطنة كانت تحمل امتيازات معينة محرومة من غير المواطنين ، مثل الحق في التصويت للتمثيل في الحكومة. في التقاليد والقانون ، يجب أن يكون مكان الأفراد في التسلسل الهرمي للمواطنين - أو خارجه - واضحًا على الفور في ملابسهم. فرضت ترتيبات الجلوس في المسارح والألعاب هذا النظام الاجتماعي المثالي بدرجات متفاوتة من النجاح.

في الأدب والشعر ، كان الرومان هم "جنس توغاتا" ، المنحدرين من فلاحين قساة ، رجوليين ، نبلاء في جوهرهم من رجال ونساء مجتهدين يرتدون التوغا. أصول توغاس غير مؤكدة أنها ربما بدأت كملابس عمل بسيطة وعملية وبطانية للفلاحين والرعاة. أصبح في النهاية لباسًا رسميًا للمواطنين الذكور في نفس الوقت تقريبًا ، تبنت المواطنات المحترمات الستولا. خضعت أخلاق المواطنين وثروتهم وسمعتهم للرقابة الرسمية. يمكن أن يتم تخفيض رتب المواطنين الذكور الذين فشلوا في تلبية الحد الأدنى من المعايير ، وحرمانهم من الحق في ارتداء توغا بنفس الرمز ، ويمكن حرمان المواطنات من الستولا. وهكذا يمكن تمييز المواطنين المحترمين من كلا الجنسين عن المحررين والأجانب والعبيد والأشخاص سيئي السمعة.

2.1. لبس رسمي للمواطنين سترة

كانت toga virilis "toga of manhood" عبارة عن قطعة قماش صوفية بيضاء نصف بيضاوية بعرض 6 أقدام وطول 12 قدمًا ، ملفوفة على الكتفين وحول الجسم. كان يلبس عادة فوق سترة من الكتان الأبيض العادي. كان توغا فيريليس من عامة الناس لونًا أبيض طبيعيًا ، وكانت النسخة السيناتورية أكثر كثافة وأكثر إشراقًا. أضافت toga praetexta لقضاة curule وبعض الكهنوت حوافًا أرجوانية واسعة ، وتم ارتداؤها فوق سترة ذات خطين أرجواني عموديين. كما يمكن أن يرتديه الفتيان والفتيات النبلاء والمولودون أحرارًا ، ويمثل حمايتهم بموجب القانون المدني والإلهي. ارتدى إكوايتس الترابيا فوق سترة بيضاء مع خطين عموديين ضيقين باللون الأرجواني والأحمر. كانت توجا بولا ، التي تستخدم في الحداد ، مصنوعة من الصوف الداكن. كانت توغا بيكتا النادرة والمرموقة وتونيكا بالماتا أرجوانية مطرزة بالذهب. تم منحهم في الأصل للجنرالات الرومان ليوم انتصارهم ، لكنهم أصبحوا الزي الرسمي للأباطرة والقناصل الإمبراطوريين.

من أواخر الجمهورية على الأقل فصاعدًا ، فضلت الطبقات العليا توغا أطول وأكبر ، غير مناسبة بشكل متزايد للعمل اليدوي أو الترفيه النشط بدنيًا. كانت توغاس باهظة الثمن وثقيلة وساخنة ومتعرقة ، ويصعب الحفاظ عليها نظيفة ومكلفة لغسيلها وصعب ارتداؤها بشكل صحيح. كانوا الأنسب للمواكب الفخمة ، والخطابة ، والجلوس في المسرح أو السيرك ، وعرض الذات بين أقرانهم ومن دونهم بينما "لا يفعلون شيئًا بتباهٍ" عند التحية. كانت "جلسات الترحيب" الرسمية في الصباح الباكر جزءًا أساسيًا من الحياة الرومانية ، حيث زار العملاء رعاتهم ، والتنافس على الامتيازات أو الاستثمار في المشاريع التجارية. العميل الذي كان يرتدي ملابس جيدة وصحيحة - في ثوبه ، إذا كان مواطنًا - أظهر الاحترام لنفسه وراعيه ، وقد يبرز بين الحشد. قد يقوم الراعي الماهر بتجهيز عائلته بأكملها ، وأصدقائه ، ورجاله المحررين ، وحتى عبيده ، بملابس أنيقة ومكلفة وغير عملية ، مما يعيق حالة عائلته الممتدة بأكملها باعتبارها واحدة من "أوقات الفراغ الشرفية" ، مدعومة بثروة لا حدود لها.

كان على الغالبية العظمى من المواطنين العمل من أجل لقمة العيش ، وتجنب ارتداء التوجا كلما أمكن ذلك. حاول العديد من الأباطرة إجبارهم على استخدامه كزي عام لرومانيتاس الحقيقي ولكن لم يكن أي منهم ناجحًا بشكل خاص. تشبثت الطبقة الأرستقراطية به كعلامة على هيبتها ، لكنها تخلت عنها في نهاية المطاف من أجل الباليوم الأكثر راحة وعملية.

2.2. لبس رسمي للمواطنين ستولا وبالا

إلى جانب السترات ، كانت المواطنات المتزوجات يرتدين ثوبًا بسيطًا يُعرف باسم الستولا بل. stolae التي ارتبطت بالفضائل الأنثوية الرومانية التقليدية ، وخاصة التواضع. في أوائل الجمهورية الرومانية ، كانت ستولا مخصصة للنساء الأرستقراطيات. قبل الحرب البونيقية الثانية بفترة وجيزة ، امتد الحق في ارتدائه ليشمل رباتات عامة ، والنساء المحررات اللائي حصلن على صفة المربية من خلال الزواج من مواطن. تتكون Stolae عادةً من قطعتين مستطيلتين من القماش متصلتين من الجانب بواسطة شظية وأزرار بطريقة تسمح للثوب باللف بطيات أنيقة ولكنها مخفية.

فوق الستولا ، غالبًا ما كانت النساء المواطنات يرتدين البالا ، وهو نوع من الشال المستطيل يصل طوله إلى 11 قدمًا وعرضه خمسة. يمكن ارتداؤه كمعطف ، أو لفه على الكتف الأيسر ، وتحت الذراع الأيمن ، ثم فوق الذراع اليسرى. في الهواء الطلق وفي الأماكن العامة ، كان الشعر العفيف مرتبطًا بشرائح العصابات الصوفية ، أو السير الذاتية بأسلوب عالي التكويم يُعرف باسم توتولوس. كان وجهها مخفيًا عن الجمهور ، ونظرة الذكور مع الحجاب يمكن أن تكون أيضًا بمثابة عباءة مقنعة. هناك مصدران أدبيان قديمان يذكران استخدام شريط ملون أو حواف ليمبوس على "عباءة" نسائية ، أو على حافة سترة من المحتمل أن تكون علامة على مكانتهم العالية ، ويفترض أن تكون أرجوانية. خارج حدود منازلهم ، كان من المتوقع أن ترتدي الخادمات الحجاب. لم تكن النساء من الطبقة العليا المدانات بالزنا ، والبغايا من الدرجة العالية ، محرمة فقط من الاستخدام العام للقصة ، ولكن ربما كان من المتوقع أن يرتدين توجا موليبريس "المرأة توجا" كعلامة على العار.


الملابس وأمبيرتسريحات للشعر

ارتدى الرومان الأوائل ثوبًا يسمى توجا. تم صنع التوجة من حوالي 9 ياردات من قطعة قماش واحدة تم جرحها ولفها عبر الجسم بطريقة خاصة جدًا بحيث تكون النهاية المفتوحة على ذراعك الأيسر. لكن ارتداء توجا استغرق وقتًا. لم يكن لباسًا عمليًا للغاية ولم يجعلك تشعر بالدفء حقًا. تخلى عنها الرومان بسرعة كبيرة باستثناء الملابس الاحتفالية أو الحفلات.

بدلاً من التوجة ، بدأ الرومان في ارتداء سترات. تبدو السترة وكأنها قميص طويل يتوقف فوق الركبتين. كانت الستر الصيفية مصنوعة من الكتان والسترات الشتوية من الصوف. خلال الأشهر الباردة ، كانوا يرتدون أيضًا شيئًا يشبه البنطال. اخترع الرومان الجوارب التي كانوا يرتدونها في الأوقات الباردة.

أزياء للرجال الرومان: يرتدي الرجال الرومانيون ذوو الذوق الرفيع خاتمًا واحدًا كإكسسوار للأزياء. للتغلب على الذوق الرفيع ، كان الرجال يرتدون الخواتم في كل إصبع وحتى أساور الذراع. لم يرتدوا أبدًا أساور المعصم منذ أن ذكّر ذلك الناس بسلاسل العبيد ، ولم يرغب أي روماني أحرار في أن يخطئ في اعتباره عبدًا. تسريحات الشعر تغيرت مع الزمن. في بعض الأحيان كان الشعر الطويل هو الشيء ذو اللحى والشوارب. في أوقات أخرى ، كان الحلاقة النظيفة ذات الشعر القصير في الأناقة. في بعض الأحيان ، قام الرجال بتجعيد شعرهم وضفيره.

أزياء المرأة الرومانية: استمتعت النساء بالتحديق في أنفسهن في مرايا من المعدن المصقول للغاية (وليس الزجاج). أحبّت النساء الرومانيات القدامى العقود المزخرفة والدبابيس والأقراط والأساور وخواتم الصداقة. كانت اللآلئ هي المفضلة. غالبًا ما تصبغ النساء شعرهن ، وعادة ما يكون لونه أحمر ذهبي. لقد استخدموا قصات شعر مستعارة لجعل شعرهم أكثر كثافة أو أطول. في بعض الأحيان ، كانت النساء الرومانيات يرتدين شعرهن ، بأساليب مرتبة بعناية ، ممسكة بدبابيس الشعر المرصعة بالجواهر. في بعض الأحيان كانوا يرتدونها لأسفل ، مجعدة في حلقات. تم استخدام المظلات ، أو قد تحمل النساء مراوح مصنوعة من ريش الطاووس أو الخشب أو الكتان المشدود. صُنعت أحذية الشارع النسائية من الجلد ، مثل الرجل. في المنزل ، كان معظم الرومان (رجال ونساء) يرتدون الصنادل. كانت الصنادل النسائية ذات ألوان زاهية. حتى أن بعضها مزين باللآلئ.

رومان بويز: كان الأولاد يرتدون سترة حتى ركبهم. كانت بيضاء ، مع حد قرمزي. بمجرد أن أصبح الصبي رجلاً ، وضع جانباً ملابسه الطفولية ويرتدي سترة بيضاء بالكامل. أصبح الصبي مواطنًا في سن 16 أو 17 عامًا. تم اختيار العام باختيار التاريخ الأقرب إلى 17 مارس. كان بلوغ سن الرشد ، وحصولك على الجنسية ، بمثابة احتفال كبير. في عيد ميلاد الصبي السادس عشر أو السابع عشر ، كان الصبي يرتدي سترة بيضاء ، والتي عدلها والده. انتهى اليوم بحفل عشاء أقامه الأب تكريما للمواطن الروماني الجديد.

بنات الرومان: ارتدت الفتيات سترة بسيطة بحزام عند الخصر. عندما خرجوا ، كانوا يرتدون سترة ثانية تصل إلى أقدامهم.

الفقاعة: كان الأطفال يرتدون مدلاة خاصة حول أعناقهم ، تُعطى لهم عند الولادة ، تسمى أ الفقاعة. كانت تحتوي على تميمة للحماية من الشر وكانت تُلبس على سلسلة أو حبل أو حزام. كانت الفتيات يرتدين الفقاعة حتى عشية يوم زفافهن ، عندما تم وضع الفقاعة جانباً مع أشياء أخرى تتعلق بالطفولة ، مثل ألعابها. كان الأولاد يرتدون الفقاعة حتى يصبحوا مواطنين. تم وضع فقاعات الأولاد جانبا وحفظها بعناية. يمكن للمالك ارتداء الفتى مرة أخرى إذا فاز بأوسمة خاصة. على سبيل المثال ، إذا أصبح جنرالًا ناجحًا ، وفاز بشرف الانتصار ، فسوف يرتدي الفقاعة في المسيرات الاحتفالية ، لحمايته من شر غيرة الرجال أو الآلهة.


قضى الرومان الكثير مني في الهواء الطلق ، لذلك كانوا بحاجة إلى ملابس تحميهم من العوامل الجوية. ولهذه الغاية ، كانوا يرتدون مجموعة متنوعة من العباءات والعباءات والعباءات. من الصعب تحديد أيهما من تمثال إغاثة أحادي اللون أو حتى من فسيفساء ملونة لأنها كانت متشابهة جدًا.


آخر صيحات الموضة في روما القديمة: توجاس وستولاس - التاريخ

في كثير من الجوانب ، كانت روما القديمة دولة حديثة. كان لديهم تخطيط المدينة ، والصرف الصحي ، والحمامات الساخنة ، والأرضيات المدفئة ، والعادات والتقاليد المتقنة ، والثقافة الغنية. بعد سقوط روما ، كان هناك & # 8220d Dark Age & # 8221 الذي اختفى فيه الكثير من التكنولوجيا والثقافة في روما. هذه الفترة ليست طويلة كما يظن البعض (موضوع تمت مناقشته في منهج الثقافة الغربية القديمة) ، ولكن كان هناك انخفاض.

ولكن عندما نفكر في العودة إلى ارتفاع روما ، فإننا عادة ما نفكر في تقنيتها أو فتوحاتها أو حتى فجورها عندما تراجعت. ولكن ماذا عن أزياء روما القديمة & # 8217s؟

مقدمة صغيرة للأزياء الرومانية

رجال: كان الثوب الأساسي عبارة عن سترة ، غالبًا ما تكون مربوطة بحزام. علاوة على ذلك ، كان يرتدي توجا الشهير & # 8211 ولكن ليس عالميًا كما قد نعتقد. كانت توجاس علامة على المكانة ، ولا يمكن ارتداؤها إلا من قبل المواطنين الرومان. تم تعريف الطبقات الاجتماعية بدقة ، وعكست الملابس ذلك. يشير شريط أحمر رفيع على سترتك إلى أنك من فئة الفروسية وليس من الرعاع العاديين. يشير الشريط الأحمر الأوسع إلى الطبقة السيناتورية. باستثناء بعض الحالات الخاصة ، كانت توغاس دائمًا بيضاء. حتى أن المنظفات تستخدم البول لتبييضها! لم يكن ارتداء توجاس عمليًا ، وأصبح تدريجياً أكثر احتفالية بدلاً من لباس اجتماعي يومي. أصبح الشعر أكثر تعقيدًا في ظل بعض الأباطرة ، ويقال إن نيرو جعل الشعر المجعد شائعًا بين الرجال. كانت اللحى شائعة في وقت لاحق في الإمبراطورية.

نساء: كان الثوب الأساسي هو سترة ، إما في النمط اليوناني من أ الكيتون، أو أ ملحفة. كانت كلتا هاتين الفساتين بسيطة وفضفاضة وطويلة مثبتة على الكتف ، وغالبًا مع دبابيس. بمجرد أن تتزوج المرأة ، بدأت في ارتداء ملابس ستولا، ثوب طويل ملفوف. ومع ذلك ، فإن النساء المحترمات في ظل الإمبراطورية ، لم يرتدين ملابس توغاز مطلقًا & # 8211 لفعل ذلك يعني أنك إما عاهرة أو زانية. كان الشعر منصة لقدر كبير من الإبداع الفخم ، ويمكن أن يمنح المصممون الأكثر تفصيلاً لدينا فرصة للحصول على أموالهم. كانت أكوام من الضفائر ، والشعر المستعار ، وشبكات الشعر الذهبية ، ولفائف الضفائر ، وموجات الأصابع ، وأكثر من ذلك شائعة ، وكان من المتوقع أن تقضي النساء وقتًا طويلاً في إصلاحها. حتى أنه كان لديهم خدم خاصون ، يُطلق عليهم ornatrices ، لتصفيف شعرهم لهم.

لإعطاء نظرة مرحة وخيالية (وعفا عليها الزمن) على شكل أزياء روما ، إليك ما قد تبدو عليه مجلة Roman & # 8220fashion & # 8221. فولغو تعني & # 8220everywhere & # 8221 باللاتينية ، وهي من الفعل & # 8220 للنشر. & # 8221 والآن تعرف أين مجلة فوج حصلت المجلة على اسمهم.

فولغو: مجلة الموضة الرومانية Matron & # 8217s

محفور أسبوعيًا في المحاجر المركزية. متاح أيضا لأقراص الشمع.
اشترك في خدمة الحمام الزاجل للتغريدات اليومية.

تباع أينما يتحدث اللغة اللاتينية.

تقرير الموضة:

هذا الإزميل من مراسلتنا في روما ، التي كانت تحضر أسبوع الموضة في روما. تقول الشائعات أن الحدث كان ضخمًا جدًا ، وقد امتد إلى المنتدى! إنه & # 8217s مشغول مثل السوق! حضر مندوبون من جميع أنحاء الإمبراطورية. في بعض الأحيان ، كان هناك العديد من القبائل الحاضرة ، بدا الأمر وكأنه غزو بربري! الباريسي(1) من بلاد الغال كانوا الوفد المميز الذي عرض مجموعتهم الجديدة ، والتي تضمنت مخططًا braccae، أو المؤخرات.

جنود (ربما بربريون) يرتدون المؤخرات ، أو braccae

على الرغم من أنها تحظى بشعبية في جميع أنحاء المقاطعات الغالية والجرمانية ، إلا أنها لم تلق استقبالًا جيدًا في وطننا الروماني. أعرب بعض الأرستقراطيين المحافظين عن قلقهم بشأن التراخي الأخلاقي في السماح بالمؤخرات في المعرض ، لكننا نعتقد أنه لا يوجد سبب للقلق من هذه الموضات الطليعية. سوف يسود التونيك والتوغا التقليدي الذكوري دائمًا ضد هذه الموضة البربرية المخنثة.(2)

فستان:

ورد في الكلمة أن ملحفة سترة تفسح المجال أمام اليونانية الكيتون سترة! بالطبع المتزوجين ماترونا (3) يرتدي بالفعل رايات ستولا فوق قميصها ، لذا فهذه ليست أخبارًا كبيرة ، ولكن بالنسبة للسيدات العازبات اللائي لا يمكنهن & # 8217t ارتداء ستولا حتى الآن ، هذه خطوة كبيرة! عديدة الكيتون يدعي المدافعون أنه أكثر إرضاءً من الطيات الفضفاضة لـ ملحفة، ولها غلاف أكثر أناقة.

شعر:

لقد ولت أيام خصلات شعر جداتنا البسيطة. الحجم هو الكلمة الأساسية في عصرنا الحديث! قد يستغرق الأمر أكثر من خادم لمساعدتك على وضعه في لفائف وتجعيد الشعر ، لكن الأمر يستحق الأناقة! لماذا يجب أن يتمتع الرجال بكل متعة مكواة التجعيد لأقفالهم المرتبة بعناية؟ فيما يلي بعض من الأساليب المفضلة لدينا ، يقال إن أحدها مستوحى من الإمبراطورة جوليا دومنا. فقط تأكد من تخصيص بضع ساعات للعمل عليها!

Epistulae (4) إلى الأمام:

سالفتي (5)، سيداتي. لذا فإن رجلك خرج للقتال في خدمة الإمبراطورية & # 8217s. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة معنويات أميالك & # 8217 لأنه يساعد في الحفاظ على البرابرة عبر نهر الراين.
& # 8212 خياطة له بعض braccae! نعم ، أعرف أن الإمبراطور هونوريوس منعهم في روما ، لكن الأمر مختلف في الشمال. هناك ، عبر الأراضي القاحلة المجمدة للبرابرة الذين يشربون البيرة ، تعتبر المؤخرات ضرورة للحياة. لا تقلق ، فالأمر لا يبدو كما لو أن الإمبراطورية بأكملها ستبدأ في ارتدائها!
& # 8212 نسج وشاحًا لحماية رقبته من الاحتكاك تحت الدرع.
& # 8212 لا تنسى حفظ قصاصات معدنية لإصلاحات الدرع والأشجار!
& # 8212 اكتبه كثيرًا! مع قيادة شبكة الطرق الرومانية الجديدة عبر بلاد الغال ، فإن إرسال الرسائل إلى الأمام ليس هو المحنة التي اعتاد أن تكون!

شرطة سارتوريال:

الأديل(6) اعتقلت ثلاثة رجال هذا الأسبوع لارتدائهم بشكل غير قانوني شريط مجلس الشيوخ على توغا ، وآخر لارتدائه شريطة الفروسية. هذه ، بالطبع ، جريمة جسيمة ، حيث يُسمح فقط لرتب الفروسية ومجلس الشيوخ بشريط على توغاسهم. الطريقة التي يتفوق بها هؤلاء العوام على أنفسهم! في وقت لاحق من الأسبوع ، بدأت حملة للقضاء على النساء اللواتي يرتدين توجا من الأماكن العامة. إذا أرادت امرأة أن ترتدي توغا في منطقة الأضواء الحمراء ، فلا بأس بذلك & # 8211 لكن دعنا نضع أسلوبًا مع رباتنا المحترمات. ستولا في المنتدى.

المصنفات:

هل حصلت على الغسيل؟ عش مثل الأرستقراطي ، وجرب Marcus & # 8217 Fuller Service! يقع بالقرب من مدخل Forum Bovarium ، بالقرب من Portus Tiberinus. نحن نقدم أفضل خدمات التبييض للثياب والسرقات في التلال السبعة!

ملاحظة من المحرر:

تود هيئة التحرير الاعتذار عن تأخر تقرير أزياء الإسكندرية وحدث سوء تفاهم في الكتابة الهيروغليفية # 8211a. يعمل المترجمون الفوريون في رشيد في مصر على فك الشفرة وتعليم اللغة اللاتينية للمراسل المصري ، حيث أننا جميعًا حريصون جدًا على معرفة ما كانت ترتديه كليوباترا عندما استضافت مارك أنتوني.

*ملحوظات:
1. الباريسي هم قبيلة الغال الذين أطلقوا اسمهم على المدينة التي كانت تسمى آنذاك Lutecia والمعروفة الآن باسم باريس.
2. المؤخرات ، ودعا braccae، كان يرتديها الغال والقبائل الألمانية ، وكان يُنظر إليه على أنه مخنث يرتديه الرومان. منعهم الإمبراطور هونوريوس في القرن الرابع بعد الميلاد. ومع ذلك ، وجد الجنود الرومان الذين يقاتلون بزيهم المتوسطي في المناخات الشمالية أنهم عمليون للغاية في مواجهة الطقس البارد ، وأصبحوا جزءًا مقبولًا من المعدات العسكرية.
3. ماترونا تعادل لغتنا الإنجليزية & # 8220matron ، & # 8221 امرأة متزوجة.
4. Epistulae & # 8211 رسائل
5. سالفيت & # 8211 (مرهمفي صيغة المفرد) كانت تحية لاتينية شائعة.
6. Aedile & # 8211 إيديليس كانوا ضباط منتخبين ساعدوا في الحفاظ على النظام العام.

نشأت فاليري في فرنسا حيث كان والدها فرانسيس فوكاتشون يعمل في زراعة الكنيسة مع Mission to the World. درست تحت إشراف ويس كاليهان في المدرسة الثانوية من خلال دروس Schola Classical Tutorials ، ثم التحقت بمدرسة Logos حيث تخرجت Summa Cum Laude. وهي حاليًا طالبة في كلية نيو سانت أندروز ، ومدرسة لاتينية رسمية. تظهر حبها للكلاسيكيات بالاقتباس من الإنيادة في أوقات عشوائية (باللاتينية بالطبع).


للمزيد من المعلومات

باتربري ومايكل وآريان باتربيري. الموضة: مرآة التاريخ. نيويورك: غرينتش هاوس ، 1977.

كوسغريف ، برونوين. التاريخ الكامل للأزياء والأزياء: من مصر القديمة حتى يومنا هذا. نيويورك: Checkmark Books ، 2000.

هيوستن ، ماري ج. الأزياء والديكور اليوناني والروماني والبيزنطي القديم. الطبعة الثانية. نيويورك: بارنز أند نوبل ، 1947.

سيبيستا ، جوديث لين ، ولاريسا بونفانت ، محرران. عالم الأزياء الرومانية. ماديسون ، ويسكونسن: مطبعة جامعة ويسكونسن ، 1994.

ستيل ، فيليب. الملابس والحرف في العصر الروماني. ميلووكي ، ويسكونسن: غاريث ستيفنز ، 2000.

سيمونز ، ديفيد ج. زي روما القديمة. نيويورك: تشيلسي هاوس ، 1987.


محتويات

كان الثوب الأساسي لكلا الجنسين وجميع الطبقات هو الغلالة (سترة). في أبسط أشكاله ، كان الجاكيت عبارة عن مستطيل واحد من القماش المنسوج ، في الأصل من الصوف ، ولكن من منتصف الجمهورية فصاعدًا ، كان مصنوعًا بشكل متزايد من الكتان. كانت تُخيط على شكل أنبوبي عريض بلا أكمام ومثبتة حول الكتفين مثل الخيتون اليوناني ، لتشكيل فتحات للرقبة والذراعين. في بعض الأمثلة من الجزء الشرقي من الإمبراطورية ، تم إنشاء فتحات العنق في النسيج. يمكن إضافة أو تشكيل الأكمام فى الموقع من العرض الزائد. كان معظم الرجال العاملين يرتدون سترات بطول الركبة وأكمام قصيرة مثبتة عند الخصر بحزام. اعتبر بعض التقليديين أن السترات ذات الأكمام الطويلة مناسبة للنساء فقط ، والسترات الطويلة جدًا على الرجال كدليل على التخنث ، والسترات القصيرة أو غير المربوطة بحزام كعلامة على الخنوع ، ومع ذلك ، كانت الستر ذات الأكمام الطويلة جدًا والمربوطة بحزام غير محكم أيضًا غير تقليدية بشكل عصري وتم تبنيها من قبل البعض. الرجال الرومان على سبيل المثال ، بواسطة يوليوس قيصر. كانت السترات النسائية عادة بطول الكاحل أو القدم ، وبأكمام طويلة ، ويمكن ارتداؤها بشكل فضفاض أو بحزام. [1] للراحة والحماية من البرد ، يمكن لكلا الجنسين ارتداء سترة أو سترة تحتية ناعمة (تحت الجلد) تحت سترة أكثر خشونة في الشتاء ، ارتدى الإمبراطور أوغسطس ، الذي لم تكن بنيته البدنية ودستوره قوياً بشكل خاص ، ما يصل إلى أربعة أقمصة فوق سترة. [2] على الرغم من بساطتها في التصميم الأساسي ، يمكن أن تكون السترات فاخرة أيضًا في نسيجها وألوانها وتفاصيلها. [3]

المئور ، والمعروفة باسم سوبليجاكولا أو سوبليجاريا يمكن ارتداؤها تحت سترة. يمكن أيضًا ارتداؤها بمفردها ، لا سيما من قبل العبيد الذين يقومون بأعمال ساخنة أو تفوح منه رائحة العرق أو قذرة. ارتدت النساء كلا من مئزر و ستروفيوم (قطعة قماش للصدر) تحت ملابسهم وارتدى البعض ملابس داخلية مفصلة للعمل أو الترفيه. [4] تظهر فسيفساء صقلية تعود للقرن الرابع بعد الميلاد العديد من "فتيات البيكيني" يؤدين مآثر رياضية في عام 1953 تم حفر قاع البكيني المصنوع من الجلد الروماني من بئر في لندن.

تم تصنيف المجتمع الروماني إلى عدة طبقات ورتب من المواطنين وغير المواطنين ، تحكمها أقلية قوية من المواطنين الأرستقراطيين الأثرياء. حتى أقل درجات المواطنة كانت تحمل امتيازات معينة محرومة من غير المواطنين ، مثل الحق في التصويت للتمثيل في الحكومة. في التقاليد والقانون ، مكان الفرد في التسلسل الهرمي للمواطن - أو خارجه - يجب أن يكون واضحًا على الفور في ملابسه. فرضت ترتيبات الجلوس في المسارح والألعاب هذا النظام الاجتماعي المثالي بدرجات متفاوتة من النجاح.

في الأدب والشعر ، كان الرومان هم جين توغاتا ("عرق الباب") ، ينحدر من فلاحين قساة ، رجوليين ، نبيل في جوهره من رجال ونساء مجتهدين يرتدون التوجا. أصول توجا غير مؤكدة ، ربما تكون قد بدأت كملابس عمل بسيطة وعملية وبطانية للفلاحين والرعاة. أصبحت في النهاية ملابس رسمية للمواطنين الذكور في نفس الوقت تقريبًا ، تبنت المواطنات المحترمات ستولا. خضعت أخلاق المواطنين وثروتهم وسمعتهم للرقابة الرسمية. يمكن أن يتم تخفيض رتب المواطنين الذكور الذين فشلوا في تلبية الحد الأدنى من المعايير ، وحرمانهم من الحق في ارتداء توغا بنفس الرمز ، ويمكن حرمان المواطنات من الستولا. وهكذا يمكن تمييز المواطنين المحترمين من كلا الجنسين عن المحررين والأجانب والعبيد والأشخاص سيئي السمعة. [6]

ال توجا فيريليس ("toga of manhood") كانت عبارة عن قطعة قماش صوفية بيضاء نصف بيضاوية بعرض 6 أقدام وطول 12 قدمًا ، ملفوفة على الكتفين وحول الجسم. كان يلبس عادة فوق سترة من الكتان الأبيض العادي. من عامة الشعب توجا فيريليس كان لونه أبيض مصفر طبيعيًا ، وكانت نسخة مجلس الشيوخ أكثر كثافة وأكثر إشراقًا. ال توجا برايتكستا من قضاة الكولون وبعض الكهنوت أضافوا حوافًا أرجوانية واسعة ، وكانوا يرتدون سترة ذات خطين أرجوانيين عموديين. كما يمكن أن يرتديه الفتيان والفتيات النبلاء والمولودون أحرارًا ، ويمثل حمايتهم بموجب القانون المدني والإلهي. اكوايتس ارتدى ترابيا (شكل أقصر ، "الفروسية" من التوجة البيضاء أو التفاف أحمر أرجواني ، أو كليهما) فوق سترة بيضاء مع خطين عموديين ضيقين باللون البنفسجي والأحمر. ال توجا بولا، التي تستخدم للحداد ، كانت مصنوعة من الصوف الداكن. النادرة والمرموقة توجا بيكتا و تونيكا بالماتا كانت أرجوانية مطرزة بالذهب. They were originally awarded to Roman generals for the day of their triumph, but became official dress for emperors and Imperial consuls.

From at least the late Republic onward, the upper classes favoured ever longer and larger togas, increasingly unsuited to manual work or physically active leisure. Togas were expensive, heavy, hot and sweaty, hard to keep clean, costly to launder and challenging to wear correctly. They were best suited to stately processions, oratory, sitting in the theatre or circus, and self-display among peers and inferiors while "ostentatiously doing nothing" at salutationes. [7] These early morning, formal "greeting sessions" were an essential part of Roman life, in which clients visited their patrons, competing for favours or investment in business ventures. A client who dressed well and correctly – in his toga, if a citizen – showed respect for himself and his patron, and might stand out among the crowd. A canny patron might equip his entire family, his friends, freedmen, even his slaves, with elegant, costly and impractical clothing, implying his entire extended family's condition as one of "honorific leisure" (otium), buoyed by limitless wealth. [8]

The vast majority of citizens had to work for a living, and avoided wearing the toga whenever possible. [9] [10] Several emperors tried to compel its use as the public dress of true Romanitas but none were particularly successful. [11] The aristocracy clung to it as a mark of their prestige, but eventually abandoned it for the more comfortable and practical pallium.

Stola and palla

Besides tunics, married citizen women wore a simple garment known as a stola (pl. stolae) which was associated with traditional Roman female virtues, especially modesty. [12] In the early Roman Republic, the ستولا was reserved for patrician women. Shortly before the Second Punic War, the right to wear it was extended to plebeian matrons, and to freedwomen who had acquired the status of matron through marriage to a citizen. Stolae typically comprised two rectangular segments of cloth joined at the side by fibulae and buttons in a manner allowing the garment to be draped in elegant but concealing folds. [13]

Over the stola, citizen-women often wore the palla, a sort of rectangular shawl up to 11 feet long, and five wide. It could be worn as a coat, or draped over the left shoulder, under the right arm, and then over the left arm. Outdoors and in public, a chaste matron's hair was bound up in woolen bands (fillets, or vitae) in a high-piled style known as tutulus. Her face was concealed from the public, male gaze with a veil her palla could also serve as a hooded cloak. [14] [15] Two ancient literary sources mention use of a coloured strip or edging (a limbus) on a woman's "mantle", or on the hem of their tunic probably a mark of their high status, and presumably purple. [16] Outside the confines of their homes, matrons were expected to wear veils a matron who appeared without a veil was held to have repudiated her marriage. [17] High-caste women convicted of adultery, and high-class female prostitutes (meretrices), were not only forbidden public use of the stola, but might have been expected to wear a toga muliebris (a "woman's toga") as a sign of their infamy. [18] [19]

For citizens, salutationes meant wearing the toga appropriate to their rank. [20] For freedmen, it meant whatever dress disclosed their status and wealth a man should be what he seemed, and low rank was no bar to making money. Freedmen were forbidden to wear any kind of toga. Elite invective mocked the aspirations of wealthy, upwardly mobile freedmen who boldly flouted this prohibition, donned a toga, or even the trabea من إكوايتس, and inserted themselves as equals among their social superiors at the games and theatres. If detected, they were evicted from their seats. [21]

Notwithstanding the commonplace snobbery and mockery of their social superiors, some freedmen and freedwomen were highly cultured, and most would have had useful personal and business connections through their former master. Those with an aptitude for business could amass a fortune and many did. They could function as patrons in their own right, fund public and private projects, own grand town-houses, and "dress to impress". [22] [23]

There was no standard costume for slaves they might dress well, badly, or barely at all, depending on circumstance and the will of their owner. Urban slaves in prosperous households might wear some form of livery cultured slaves who served as household tutors might be indistinguishable from well-off freedmen. Slaves serving out in the mines might wear nothing. For Appian, a slave dressed as well as his master signalled the end of a stable, well-ordered society. According to Seneca, tutor to Nero, a proposal that all slaves be made to wear a particular type of clothing was abandoned, for fear that the slaves should realise both their own overwhelming numbers, and the vulnerability of their masters. Advice to farm-owners by Cato the Elder and Columella on the regular supply of adequate clothing to farm-slaves was probably intended to mollify their otherwise harsh conditions, and maintain their obedience. [24] [25] [26]

Roman infants were usually swaddled. Apart from those few, typically formal garments reserved for adults, most children wore a scaled-down version of what their parents wore. Girls often wore a long tunic that reached the foot or instep, belted at the waist and very simply decorated, most often white. Outdoors, they might wear another tunic over it. Boys' tunics were shorter.

Boys and girls wore amulets to protect them from immoral or baleful influences such as the evil eye and sexual predation. For boys, the amulet was a bulla, worn around the neck the equivalent for girls was a crescent-shaped lunula. ال toga praetexta, which was thought to offer similar apotropaic protection, was formal wear for freeborn boys until puberty, when they gave their toga praetexta and childhood bulla into the care of their family lares and put on the adult male's toga virilis. According to some Roman literary sources, freeborn girls might also wear – or at least, had the right to wear – a toga praetexta until marriage, when they offered their childhood toys, and perhaps their maidenly praetexta إلى Fortuna Virginalis others claim a gift made to the family لاريس, or to Venus, as part of their passage to adulthood. In traditionalist families, unmarried girls might be expected to wear their hair demurely bound in a fillet. [27] [28]

Notwithstanding such attempts to protect the maidenly virtue of Roman girls, there is little anecdotal or artistic evidence of their use or effective imposition. Some unmarried daughters of respectable families seem to have enjoyed going out and about in flashy clothing, jewellery, perfume and make-up [29] and some parents, anxious to find the best and wealthiest possible match for their daughters, seem to have encouraged it. [30]

Romans used a wide variety of practical and decorative footwear, all of it flat soled (without heels). Outdoor shoes were often hobnailed for grip and durability. [31] The most common types of footwear were a one-piece shoe (carbatina), sometimes with semi-openwork uppers a usually thin-soled sandal (solea), secured with thongs a laced, soft half-shoe (soccus) a usually hobnailed, thick-soled walking shoe (calcea) and a heavy-duty, hobnailed standard-issue military marching boot (caliga). Thick-soled wooden clogs, with leather uppers, were available for use in wet weather, and by rustics and field-slaves [32]

Archaeology has revealed many more unstandardised footwear patterns and variants in use over the existence of the Roman Empire. For the wealthy, shoemakers employed sophisticated strapwork, delicate cutting, dyes and even gold leaf to create intricate decorative patterns. Indoors, most reasonably well-off Romans of both sexes wore slippers or light shoes of felt or leather. [32] Brides on their wedding-day may have worn distinctively orange-coloured light soft shoes or slippers (lutei socci). [33]

Public protocol required red ankle boots for senators, and shoes with crescent-shaped buckles for إكوايتس, though some wore Greek-style sandals to "go with the crowd". [34] [35] Costly footwear was a mark of wealth or status, but being completely unshod need not be a mark of poverty. Cato the younger showed his impeccable Republican morality by going publicly barefoot many images of the Roman gods, and later, statues of the semi-divine Augustus, were unshod. [36] [37]

Fashions in footwear reflected changes in social conditions. For example, during the unstable middle Imperial era, the military was overtly favoured as the true basis for power at around this time, a tough, heavy, so-called "Gallic sandal" – up to 4 inches broad at the toe – developed as outdoor wear for men and boys, reminiscent of the military boot. Meanwhile, outdoor footwear for women, young girls and children remained elegantly pointed at the toe. [32]

For the most part, common soldiers seem to have dressed in belted, knee-length tunics for work or leisure. In the northern provinces, the traditionally short sleeved tunic might be replaced by a warmer, long-sleeved version. Soldiers on active duty wore short trousers under a military kilt, sometimes with a leather jerkin or felt padding to cushion their armour, and a triangular scarf tucked in at the neck. [4] For added protection from wind and weather, they could wear the sagum, a heavy-duty cloak also worn by civilians. According to Roman tradition, soldiers had once worn togas to war, hitching them up with what was known as a "Gabine cinch" but by the mid-Republican era, this was only used for sacrificial rites and a formal declaration of war. [38] Thereafter, citizen-soldiers wore togas only for formal occasions. Cicero's "sagum-wearing" soldiers versus "toga-wearing" civilians are rhetorical and literary trope, referring to a wished-for transition from military might to peaceful, civil authority. [39] [40] When on duty in the city, the Praetorian guard concealed their weapons beneath their white "civilian" togas. [41]

ال sagum distinguished common soldiers from the highest ranking commanders, who wore a larger, purple-red cloak, the paludamentum. [42] The colour of the ranker's sagum انه غير مؤكد. [43] Roman military clothing was probably less uniform and more adaptive to local conditions and supplies than is suggested by its idealised depictions in contemporary literature, statuary and monuments. [44] Nevertheless, Rome's levies abroad were supposed to represent Rome in her purest form provincials were supposed to adopt Roman ways, not vice versa. Even when foreign garments – such as full-length trousers – proved more practical than standard issue, soldiers and commanders who used them were viewed with disdain and alarm by their more conservative compatriots, for undermining Rome's military virtus by "going native". [45] [46] This did not prevent their adoption. In the late 3rd century the distinctive Pannonian "pill-box" hat became firstly a popular, and then a standard item of legionary fatigues. [47]

In Mediterranean climates, soldiers typically wore hobnailed "open boots" (caligae). In colder and wetter climates, an enclosing "shoeboot" was preferred. [48] Some of the Vindolanda tablets mention the despatch of clothing – including cloaks, socks, and warm underwear – by families to their relatives, serving at Brittania's northern frontier. [49]

During the early and middle Republican era, conscripted soldiers and their officers were expected to provide or pay for all their personal equipment. From the late republic onwards, they were salaried professionals, and bought their own clothing from legionary stores, quartermasters or civilian contractors. Military needs were prioritised. Clothing was expensive to start with, and the military demand was high this inevitably pushed up prices, and a common soldier's clothing expenses could be more than a third of his annual pay. In the rampant inflation of the later Imperial era, as currency and salaries were devalued, deductions from military salaries for clothing and other staples were replaced by payments in kind, leaving common soldiers cash-poor, but adequately clothed. [50]

Most priesthoods were reserved to high status, male Roman citizens, usually magistrates or ex-magistrates. Most traditional religious rites required that the priest wore a toga praetexta, in a manner described as capite velato (head covered [by a fold of the toga]) when performing augury, reciting prayers or supervising at sacrifices. [51] Where a rite prescribed the free use of both arms, the priest could employ the cinctus Gabinus ("Gabine cinch") to tie back the toga's inconvenient folds. [52]

The Vestal Virgins tended Rome's sacred fire, in Vesta's temple, and prepared essential sacrificial materials employed by different cults of the Roman state. They were highly respected, and possessed unique rights and privileges their persons were sacred and inviolate. Their presence was required at various religious and civil rites and ceremonies. Their costume was predominantly white, woolen, and had elements in common with high-status Roman bridal dress. They wore a white, priestly infula, a white suffibulum (veil) and a white palla, with red ribbons to symbolise their devotion to Vesta's sacred fire, and white ribbons as a mark of their purity. [53]

The Flamen priesthood was dedicated to various deities of the Roman state. They wore a close-fitting, rounded cap (Apex) topped with a spike of olive-wood and the laena, a long, semi-circular "flame-coloured" cloak fastened at the shoulder with a brooch or fibula. Their senior was the Flamen dialis, who was the high priest of Jupiter and was married to the Flamenica dialis. He was not allowed to divorce, leave the city, ride a horse, touch iron, or see a corpse. The laena was thought to predate the toga. [54] The twelve Salii ("leaping priests" of Mars) were young patrician men, who processed through the city in a form of war-dance during the festival of Mars, singing the Carmen Saliare. They too wore the ذروة, but otherwise dressed as archaic warriors, in embroidered tunics and breastplates. Each carried a sword, wore a short, red military cloak (paludamentum) and ritually struck a bronze shield, whose ancient original was said to have fallen from heaven. [55]

Rome recruited many non-native deities, cults and priesthoods as protectors and allies of the state. Aesculapius, Apollo, Ceres and Proserpina were worshiped using the so-called "Greek rite", which employed Greek priestly dress, or a Romanised version of it. The priest presided in Greek fashion, with his head bare or wreathed. [56]

In 204 BC, the Galli priesthood were brought to Rome from Phrygia, to serve the "Trojan" Mother Goddess Cybele and her consort Attis on behalf of the Roman state. They were legally protected but flamboyantly "un-Roman". They were eunuchs, and told fortunes for money their public rites were wild, frenzied and bloody, and their priestly garb was "womanly". They wore long, flowing robes of yellow silk, extravagant jewellery, perfume and make-up, and turbans or exotic versions of the "phrygian" hat over long, bleached hair. [57] [58]

Roman fashions underwent very gradual change from the late Republic to the end of the Western empire, 600 years later. [59] In part, this reflects the expansion of Rome's empire, and the adoption of provincial fashions perceived as attractively exotic, or simply more practical than traditional forms of dress. Changes in fashion also reflect the increasing dominance of a military elite within government, and a corresponding reduction in the value and status of traditional civil offices and ranks. In the later empire after Diocletian's reforms, clothing worn by soldiers and non-military government bureaucrats became highly decorated, with woven or embellished strips, clavi, and circular roundels, orbiculi, added to tunics and cloaks. These decorative elements usually comprised geometrical patterns and stylised plant motifs, but could include human or animal figures. [60] The use of silk also increased steadily and most courtiers in late antiquity wore elaborate silk robes. Heavy military-style belts were worn by bureaucrats as well as soldiers, revealing the general militarization of late Roman government. Trousers — considered barbarous garments worn by Germans and Persians — achieved only limited popularity in the latter days of the empire, and were regarded by conservatives as a sign of cultural decay. [61] The toga, traditionally seen as the sign of true Romanitas, had never been popular or practical. Most likely, its official replacement in the East by the more comfortable الباليوم و paenula simply acknowledged its disuse. [62] In early medieval Europe, kings and aristocrats dressed like the late Roman generals they sought to emulate, not like the older toga-clad senatorial tradition. [63]

Animal fibres

Wool was the most commonly used fibre in Roman clothing. The sheep of Tarentum were renowned for the quality of their wool, although the Romans never ceased trying to optimise the quality of wool through cross-breeding. Miletus in Asia Minor and the province of Gallia Belgica were also renowned for the quality of their wool exports, the latter producing a heavy, rough wool suitable for winter. [64] For most garments, white wool was preferred it could then be further bleached, or dyed. Naturally dark wool was used for the توجا بولا and work garments subjected to dirt and stains. [65]

In the provinces, private landowners and the State held large tracts of grazing land, where large numbers of sheep were raised and sheared. Their wool was processed and woven in dedicated manufactories. Britannia was noted for its woolen products, which included a kind of duffel coat (the Birrus Brittanicus), fine carpets, and felt linings for army helmets. [66]

Silk from China was imported in significant quantities as early as the 3rd century BC. It was bought in its raw state by Roman traders at the Phoenician ports of Tyre and Beirut, then woven and dyed. [64] As Roman weaving techniques developed, silk yarn was used to make geometrically or freely figured damask, tabbies and tapestry. Some of these silk fabrics were extremely fine – around 50 threads or more per centimeter. Production of such highly decorative, costly fabrics seems to have been a speciality of weavers in the eastern Roman provinces, where the earliest Roman horizontal looms were developed. [67]

Various sumptuary laws and price controls were passed to limit the purchase and use of silk. In the early Empire the Senate passed legislation forbidding the wearing of silk by men because it was viewed as effeminate [68] but there was also a connotation of immorality or immodesty attached to women who wore the material, [69] as illustrated by Seneca the Elder:

"I can see clothes of silk, if materials that do not hide the body, nor even one's decency, can be called clothes. Wretched flocks of maids labour so that the adulteress may be visible through her thin dress, so that her husband has no more acquaintance than any outsider or foreigner with his wife's body." (Declamations Vol. 1)

The Emperor Aurelian is said to have forbidden his wife to buy a mantle of Tyrian purple silk. The Historia Augusta claims that the emperor Elagabalus was the first Roman to wear garments of pure silk (holoserica) as opposed to the usual silk/cotton blends (subserica) this is presented as further evidence of his notorious decadence. [64] [70] Moral dimensions aside, Roman importation and expenditure on silk represented a significant, inflationary drain on Rome's gold and silver coinage, to the benefit of foreign traders and loss to the empire. Diocletian's Edict on Maximum Prices of 301 AD set the price of one kilo of raw silk at 4,000 gold coins. [64]

Wild silk, cocoons collected from the wild after the insect had eaten its way out, was also known [71] being of shorter, smaller lengths, its fibres had to be spun into somewhat thicker yarn than the cultivated variety. A rare luxury cloth with a beautiful golden sheen, known as sea silk, was made from the long silky filaments or byssus produced by Pinna nobilis, a large Mediterranean clam. [72]

Plant fibres

Linen

Pliny the Elder describes the production of linen from flax and hemp. After harvesting, the plant stems were retted to loosen the outer layers and internal fibres, stripped, pounded and then smoothed. Following this, the materials were woven. Flax, like wool, came in various speciality grades and qualities. In Pliny's opinion, the whitest (and best) was imported from Spanish Saetabis at double the price, the strongest and most long-lasting was from Retovium. The whitest and softest was produced in Latium, Falerii and Paelignium. Natural linen was a "greyish brown" that faded to off-white through repeated laundering and exposure to sunlight. It did not readily absorb the dyes in use at the time, and was generally bleached, or used in its raw, undyed state. [73]

Other plant fibres

Cotton from India was imported through the same Eastern Mediterranean ports that supplied Roman traders with silk and spices. [64] Raw cotton was sometimes used for padding. Once its seeds were removed, cotton could be spun, then woven into a soft, lightweight fabric appropriate for summer use cotton was more comfortable than wool, less costly than silk, and unlike linen, it could be brightly dyed for this reason, cotton and linen were sometimes interwoven to produce vividly coloured, soft but tough fabric. [74] High quality fabrics were also woven from nettle stems poppy-stem fibre was sometimes interwoven with flax, to produce a glossy smooth, lightweight and luxuriant fabric. Preparation of such stem fibres involved similar techniques to those used for linen. [75]

Ready-made clothing was available for all classes, at a price the cost of a new cloak for an ordinary commoner might represent three fifths of their annual subsistence expenses. Clothing was left to heirs and loyal servants in wills, and changed hands as part of marriage settlements. High quality clothing could be hired out to the less-well-off who needed to make a good impression. Clothing was a target in some street robberies, and in thefts from the public baths [76] it was re-sold and recycled down the social scale, until it fell to rags even these were useful, and centonarii ("patch-workers") made a living by sewing clothing and other items from recycled fabric patches. [77] Owners of slave-run farms and sheep-flocks were advised that whenever the opportunity arose, female slaves should be fully occupied in the production of homespun woolen cloth this would likely be good enough for clothing the better class of slave or supervisor. [78]

Self-sufficiency in clothing paid off. The carding, combing, spinning and weaving of wool were part of daily housekeeping for most women. Those of middling or low income could supplement their personal or family income by spinning and selling yarn, or by weaving fabric for sale. In traditionalist, wealthy households, the family's wool-baskets, spindles and looms were positioned in the semi-public reception area (atrium), where the mater familias and her familia could thus demonstrate their industry and frugality a largely symbolic and moral activity for those of their class, rather than practical necessity. [79] Augustus was particularly proud that his wife and daughter had set the best possible example to other Roman women by spinning and weaving his clothing. [80] High-caste brides were expected to make their own wedding garments, using a traditional vertical loom. [81]

Most fabric and clothing was produced by professionals whose trades, standards and specialities were protected by guilds these in turn were recognised and regulated by local authorities. [82] Pieces were woven as closely as possible to their intended final shape, with minimal waste, cutting and sewing thereafter. Once a woven piece of fabric was removed from the loom, its loose end-threads were tied off, and left as a decorative fringe, hemmed, or used to add differently coloured "Etruscan style" borders, as in the purple-red border of the toga praetexta, and the vertical coloured stripe of some tunics [82] a technique known as "tablet weaving". [83] Weaving on an upright, hand-powered loom was a slow process. The earliest evidence for the transition from vertical to more efficient horizontal, foot-powered looms comes from Egypt, around 298 AD. [84] Even then, the lack of mechanical aids in spinning made yarn production a major bottleneck in the manufacture of cloth.

From Rome's earliest days, a wide variety of colours and coloured fabrics would have been available in Roman tradition, the first association of professional dyers dated back to the days of King Numa. Roman dyers would certainly have had access to the same locally produced, usually plant-based dyes as their neighbours on the Italian peninsula, producing various shades of red, yellow, blue, green, and brown blacks could be achieved using iron salts and oak gall. Other dyes, or dyed cloths, could have been obtained by trade, or through experimentation. For the very few who could afford it, cloth-of-gold (lamé) was almost certainly available, possibly as early as the 7th century BC. [85]

Throughout the Regal, Republican and Imperial eras, the fastest, most expensive and sought-after dye was imported Tyrian purple, obtained from the موركس. Its hues varied according to processing, the most desirable being a dark "dried-blood" red. [86] Purple had long-standing associations with regality, and with the divine. It was thought to sanctify and protect those who wore it, and was officially reserved for the border of the toga praetexta, and for the solid purple toga picta. Edicts against its wider, more casual use were not particularly successful it was also used by wealthy women and, somewhat more disreputably, by some men. [87] [88] Verres is reported as wearing a purple الباليوم at all-night parties, not long before his trial, disgrace and exile for corruption. For those who could not afford genuine Tyrian purple, counterfeits were available. [89] The expansion of trade networks during the early Imperial era brought the dark blue of Indian indigo to Rome though desirable and costly in itself, it also served as a base for fake Tyrian purple. [90]

For red hues, madder was one of the cheapest dyes available. Saffron yellow was much admired, but costly. It was a deep, bright and fiery yellow-orange, and was associated with purity and constancy. It was used for the flammeum (meaning "flame-coloured"), a veil used by Roman brides and the Flamenica Dialis, who was virgin at marriage and forbidden to divorce. [91]

Specific colours were associated with chariot-racing teams and their supporters. The oldest of these were the Reds and the Whites. During the later Imperial era, the Blues and Greens dominated chariot-racing and, up to a point, civil and political life in Rome and Constantinople. Although the teams and their supporters had official recognition, their rivalry sometimes spilled into civil violence and riot, both within and beyond the circus venue. [92]

The Romans had two methods of converting animal skins to leather: tanning produced a soft, supple brown leather tawing in alum and salt produced a soft, pale leather that readily absorbed dyes. Both these processes produced a strong, unpleasant odour, so tanners’ and tawers’ shops were usually placed well away from urban centres. Unprocessed animal hides were supplied directly to tanners by butchers, as a byproduct of meat production some was turned to rawhide, which made a durable shoe-sole. Landowners and livestock ranchers, many of whom were of the elite class, drew a proportion of profits at each step of the process that turned their animals into leather or hide and distributed it through empire-wide trade networks. The Roman military consumed large quantities of leather for jerkins, belts, boots, saddles, harness and strap-work, but mostly for military tents. [93] [94]

The almost universal habit of public bathing ensured that most Romans kept their bodies at least visually clean, but dirt, spillage, staining and sheer wear of garments were constant hazards to the smart, clean appearance valued by both the elite and non-elite leisured classes, particularly in an urban setting. [95] Most Romans lived in apartment blocks with no facilities for washing or finishing clothes on any but the smallest scale. Professional laundries and fuller's shops (fullonicae, singular fullonica) were highly malodorous but essential and commonplace features of every city and town. Small fulling enterprises could be found at local market-places others operated on an industrial scale, and would have required a considerable investment of money and manpower, especially slaves. [96]

Basic laundering and fulling techniques were simple, and labour-intensive. Garments were placed in large tubs containing aged urine, then well trodden by bare-footed workers. They were well-rinsed, manually or mechanically wrung, and spread over wicker frames to dry. Whites could be further brightened by bleaching with sulphur fumes. Some colours could be restored to brightness by "polishing" or "refinishing" with Cimolian earth (the basic fulling process). Others were less colour-fast, and would have required separate laundering. In the best-equipped establishments, garments were further smoothed under pressure, using screw-presses and stretching frames. [97] Laundering and fulling were punishingly harsh to fabrics, but were evidently thought to be worth the effort and cost. The high-quality woolen togas of the senatorial class were intensively laundered to an exceptional, snowy white, using the best and most expensive ingredients. Lower ranking citizens used togas of duller wool, more cheaply laundered for reasons that remain unclear, the clothing of different status groups might have been laundered separately. [98]

Front of house, fullonicae were run by enterprising citizens of lower social class, or by freedmen and freedwomen behind the scenes, their enterprise might be supported discreetly by a rich or elite patron, in return for a share of the profits. [96] The Roman elite seem to have despised the fulling and laundering professions as ignoble though perhaps no more than they despised all manual trades. The fullers themselves evidently thought theirs a respectable and highly profitable profession, worth celebration and illustration in murals and memorials. [99] Pompeian mural paintings of launderers and fullers at work show garments in a rainbow variety of colours, but not white fullers seem to have been particularly valued for their ability to launder dyed garments without loss of colour, sheen or "brightness", rather than merely whitening, or bleaching. [100] New woolen cloth and clothing may also have been laundered the process would have partially felted and strengthened woolen fabrics, and raised the softer nap. [101]


Outfits Inspired by Ancient Greek and Roman Fashion

Ok, wow, that was a lot! Sorry if you tuned out a little right there, but now we can get to the fun part. As you can see, there’s a lot of inspiration we can take from Ancient Greece and Rome, even if it’s just learning from their fashion creativity.

Here are three outfits, going from least to most inspired by fashion in antiquity. The first is only slightly Grecian, while the second is a little more Roman, and the third is straight from the forum.

Outfit #1: It’s Greek to Me

This outfit is inspired by the Ionian chiton we talked about earlier, as the open shoulder look that’s popular now almost feels like a modern day take on the open sleeves of the traditional Greek dress. I picked a simple white top with a pattern since this color combo could definitely have been worn during antiquity as well.

This is also, I should mention, the only look without a skirt. I know shorts aren’t Greek or Roman in any way, but I’d like to think that’s just because they hadn’t gotten there yet. Leather sandals, on the other hand are very, very Greek and Roman, as they typically wore sandals, the olden-time version of flip flops, or soft leather boots. A simple leather crossbody bag matches well with the sandals, and since the look was giving me ocean vibes, I added a small pair of crab earrings to accessorize.

Outfit #2: Empire State of Mind

Look number two is far more Roman in nature, since the Romans were the ones to bring the tunic into fashion. A t-shirt dress is the modern woman’s answer to the tunica and though this bold saffron yellow was not extremely common at the time, a paler yellow was often worn. I wanted to add a bit of draping and pay homage to the Roman palla, so this gorgeous scarf seemed like the perfect way to do that.

Gladiator sandals are also pretty Roman (though likely not ever worn by gladiators, who usually fought barefoot) and a simple leather cuff pairs well. Finally, I can’t speak to the actual historical accuracy of it, but this laurel-inspired headband is giving me Snapchat filter vibes and it felt like the perfect whimsical finish.

Outfit #3: Greece Lightning

Since my description of the peplos probably wasn’t all that clear, hopefully this dress clarifies it a little, as the overlay is similar to the folded effect of the peplos top. I picked this purple patterned one so you can feel like royalty, especially when you wear it with this soft amethyst shawl. I chose sandals once again, though a slightly different style, since they work well with the Summer theme.

Hopefully it doesn’t feel like I’ve over-accessorized here, but the Greeks really did love their gold jewelry. Gold and white earrings tie back to the dress, and a beaded headband is the perfect hair accessory. Finally, a bracelet would work if you wanted a more casual look, but arm bands were quite popular in Ancient Greece and this lacy one was too cute to pass up.


شاهد الفيديو: روما القديمة